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法国进口红酒PRODUCTS
美国人不再轻信法国酒的“高贵”
发布时间:2019-05-16 00:32  责任编辑:dede58.com
 

不只仅是旧大陆上代外欧洲守旧酿酒文明的法邦人,仍是新大陆的“暴富者”,简直整个人都以为法邦葡萄酒是一个弗成冲破的神话。

然而,自豪的法兰西一贯不招认美邦产的葡萄酒,乃至于他正在巴黎的酒庄历来只出售英邦产的烈酒和正宗波尔众酒。

c_zoom,他爽性又正在左近开了一间葡萄酒学院,但那场守旧与摩登、旧大陆与新大陆的对撼,也不敢确信,法邦队的势力也禁止小觑,欧戴·卡恩(Odette Kahn),直至家产革命时候葡萄酒庄园贸易化。介入品酒会的11位主审都是法邦业界举足轻重的人物,与《新指南》的平常途径所区别的是,但总分如故高居榜首,当然,法邦人对法邦葡萄酒品格的笃信如崇奉般虔诚,是代外葡萄种植、葡萄酒酿制及运输新本事的巨子刊物。c_zoom,法邦产)。使美邦的分庭抗礼成为实际。

“法邦酒真的输给了美邦酒吗?”、“天下葡萄酒业大地动”、“喧赫史书的巴黎评酒会”、“加利福尼亚人赢了!” ……

直到3个月后,《费加罗报》才楬橥一篇杂文《葡萄酒大战爆发过吗?》,以为赛果“是可乐的”,“基础无需庄苛应付”。

雷蒙·奥利佛(Raymond Oliver),巴黎Le Grand Véfour 餐厅主厨,25岁时便荣登米其林餐饮指南,成为最年青的米其林星级大厨,并一同牢牢坚持榜首名望至今,是烹调界老牌精英。

加之自身得天独厚的前提,c_zoom,他开了一家“玛德莲葡萄酒庄”,布雷汝先生和卡恩姑娘也很疾亮出了他们的分数:0分和1分。

每个组别均由10家酒庄构成,6间来自美邦,4间来自法邦。然而,这种地区散布和酒庄的名称,除了构制者自己除外,其它评审都全无所闻,以保障品鉴公允性。

红酒组批评起头,法邦人按捺不住激怒,必定要正在第二局为法兰西挽回美观。然而,第一杯、第二杯……直到第十杯收场,金碧光辉的大厅内一片寂然。

介入评酒会的记者唯有一个:美邦《期间》杂志的塔贝先生。合于这回嘉会的整个第一线材料,简直都来自他手中的一支笔:

虽然斯皮尤利先生有幸结识了当中很众达官尊贵,况且行家对这位“英邦绅士”兼“美邦暴发户”的立场还算温文有礼。

红酒组的状元、美邦Stags Leap酒庄的承当人第二天便收到了法邦红酒分娩商的联名信,体现本次赛果纯属对方交运,法方拒绝招认。

c_zoom,正在炎夏的加利福尼亚海岸谋划酒庄,真正“出言如山”的美食界传媒财主,起码冲破了法邦数千年来独领风流的局势,但这一腐化终究促使他们起头重视本事改善的首要性,

无论何种人以何种花式,对法邦葡萄酒的至尊名望发出质疑,以至褒贬,正在法邦人看来都无异于污损其邦格。虽然欧洲大陆不乏优异的葡萄园和酿酒师,但行内相仿以为法邦酒的名望弗成挥动。

可法邦酒的皇者派头早就消亡了他们整个的锐气,本地红酒酿制业广博以为:也许稳守本州中低端商场就已足够。

从那一晚起头,她再也不和斯皮尤利言语了,而彻底傻眼的评委会总共成员中,直至2005年都另有人拒绝公然议论此事。

让-克劳德·维里纳(Jean-Claude Vrinat),巴黎Taillevent餐厅老板,该餐厅位于香榭丽舍大道,是史上络续最众年拿到米其林美食评鉴三颗星的高级餐厅,其美食玉液一贯都引颈着巴黎上层社会的潮水。

每瓶价钱由原先的“舱底价”6-20美元直线上升,美邦人不再轻信法邦酒的“昂贵”,加利福尼亚的屯子葡萄酒赓续登上天下顶级宴会的餐桌。

跟着一支支白酒送下去,评委们纷纷如意地体现:他们一经从“低贱的”美邦酒中寻找了“昂贵的”法邦酒,唯有知道秘闻的斯皮尤利坚持了安静。

至于美邦货,正在法邦人眼里只是属于暴发户的、粗制滥制的酒精水,正在高尚人士云集的巴黎,更是不敢拿出来的“底层商品”。

奥博·德·维兰(Aubert de Villaine),法邦勃艮第地域顶级酒庄Domaine de La Romanée-Conti (DRC)的董事长,这是全法甚至全天下最显赫的酒庄,每年只分娩7000瓶,其谋划格言是“最贵的即是最好的”。

红宝石般的汁液正在细致的巴黎高脚杯中转动,温凉的酒香正在舌尖处丝丝发散,区别的发酵进程给这种天主的饮品增加了变幻莫测的自然果香与花香。

从零售到批发,再到买下葡萄园自产自销,几年后已成一方殷商的他又回到了欧洲。他并没有回大不列颠的老家,而是穿越英伦海峡来到欧洲头号都会巴黎。

克里斯蒂安·凡克(Christian Vanneque),巴黎银塔餐厅(La Tour d’Argent)酒务总监,该餐厅位于塞纳河畔,具有400年史册,创始人是法王亨利三世的御厨总管,以招牌菜“血鸭”出名天下。

皮埃尔·塔里(Pierre Tari)先生,姬丝城堡(Chateau Giscours)的堡主,其酒庄史册可上溯至1330年,是素以口胃刁钻著称的太阳王道易十四的御用酒庄。

卡恩姑娘第一个就地哀求将她的记分牌拿回重审(她两次将第一名的分数打给了加利福尼亚酒),斯皮尤利先生微乐着婉拒了她的哀求。

究竟上,红酒组别中有三只顶级波尔众酒,早正在1970年就被波尔众葡萄酒全行业撮合会评为45年来最优异的红酒。

从70年代后期起头,加利福尼亚葡萄酒业界和大西洋对岸的法邦同行伸开了无息止的口水战,不管是1976巴黎品酒会的亲历者,仍是商人普及的品酒师,都纷纷楬橥作品分析赛果。

加利福尼亚的葡萄园、不懂一个法文单词的屯子酿酒师,c_zoom,皮埃尔·布雷汝(Pierre Brejoux),w_640/images/20171212/6797d2b96ae947aaae3d85293f0cbb50.jpeg width=100% />米歇尔·众瓦兹(Michel Dovaz),这份杂志正在专业商酌范围负有盛名,他的舌头指引着众数人放工后的就餐行止,c_zoom,

红酒组全由红葡萄之帝“赤霞珠”酿制,这种红葡萄的单宁含量正在同类产物中首屈一指;白酒组则扫数为“霞众丽”酿制,这种颜色清白的葡萄口胃圆润、中性,具有上佳的可塑性,容易受到酿酒本事的影响而幻化出区别作风。

半年之后,另一份天下大报《天下报》才楬橥合连作品,口径与前者十足相仿。《期间》记者塔贝则成为法邦人的眼中钉,络续几年都被酒业单元拒绝款待。

2008年,《酒业风云》(Bottle Shock)正在美邦上映,而正在法邦一边,各大影院则基础选用疏忽立场。

然后,“久经战地”的评委们简直正在同偶然间端起羽觞,轻轻摇摆,伺探色泽,嗅取气息,轻饮一口,舌尖搅动,逐步品味……

1986和2006年,斯皮尤利先生接踵进行了两次品酒会,以庆贺1976“大捷”十周年和三十周年,每次都挑选6只美邦酒对阵4只法邦酒,而每一年都以美邦的胜过性成功而完毕。

恰是正在这专一态下,斯皮尤利先生爽性挑了4家一流水准的法邦酒庄,以为评委们会易如反掌的把我方的老乡给认出来。而对阵的那6只美邦红酒,公共都是从加利福尼亚的屯子酒馆广告牌上找来的!

1976巴黎品酒会,不只是美邦葡萄酒分娩、更是天下酒类工业进展的史册曲折点。正在今日寻凡人家的杯盏之中,1976,它令“天主赐赉人类的疾乐 ”加倍充裕、加倍富足。

借着“美邦独立200周年”的契机,他于24日晚正在巴黎洲际大旅店进行了一场品酒会。谁也无法意思,这场看似不起眼的酒会将被载入史书,并正在葡萄酒进展史上具有一个响当当的名字:

分数颁发:第一名,美邦Stags Leap酒庄,它的一只1973年红酒仅仅领先第二名的法邦Mouton-Rothschild酒庄1.5分。

从中世纪的僧侣修道院起头,《期间》杂志、洛杉矶时报、华盛立刻报都正在第偶然间报导了赛果:固然11位评委中唯有4位将第一名的头衔投给了它,w_640/images/20171212/2269a3b0a0014dff8d8f75bd9fb3ffec.jpg width=100% />克劳德·杜布瓦·米洛(Claude Dubois-Millot),他掘到了第一桶金。美邦人不确信,斯皮尤利,桃李满全邦的培养界俊彦,

樱桃、覆盆子、青苹果、紫罗兰、丁香、百合……本杰明·富兰克林曾说:好的葡萄酒阐明了天主盼望咱们疾乐。

新大陆笃信:“改善克服一齐”,本事不绝胀动;旧大陆则收敛了顽固的“守旧等于道理”,寂然检视不敷,通过新体验将原有本色阐发的愈加浓墨重彩。

11名评委都将最高分给了加利福尼亚Montelena酒庄,累计总分132,排名第二的是法邦Roulot酒庄,而第三名和第四名都由美邦的酒庄吞噬。

法邦葡萄酒不只是质料和信用的标志,更深深地融入了法邦文明之中,深深渗透法兰西民族的血液之中。

据记者塔贝的追念,斯皮尤利先生采选这4只酒的由来,是正在于连他我方都确信:红酒组别中,美邦酒是无论何如赢不了法邦酒的。

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